Город Женщин>Хозяюшка

Почва, богатая минеральными элементами, но лишенная органических веществ, не в состоянии обеспечить оптимальные условия для деятельности бактерий. Растения плохо развиваются на такой обедненной почве.

Помимо улучшения структуры почвы за счет изменения ее состава, органические удобрения обладают и другими преимуществами. Они часто обогащены микроэлементами, которых нет в минеральных удобрениях. Кроме того, высвобождение питательных веществ из органических удобрений происходит постепенно.

К органическим удобрениям относят навоз, перегной, коровяк, птичий помет, навозную жижу, торф, мочу животных, фекалии, все виды компостов и другие растительные и животные остатки. Органические удобрения наиболее ценны, так как содержат все необходимые растениям элементы питания, улучшают структуру почвы, водный, воздушный и тепловой режимы, увеличивают содержание углекислого газа как в почве, так и в приземном слое воздуха. При наличии органических веществ повышается и усвоение минеральных удобрений.

Навоз — основное и наиболее ценное из органических удобрений. Смешанный навоз от разных животных в среднем содержит 75 % воды, 21 % органических веществ, 0,5 % азота, 0,6 % калия, 0,25 % фосфора, 0,35 % кальция.

Содержание элементов питания в навозе неодинаково и зависит от вида животного, состава корма и подстилки. Больше азота, фосфора и калия содержится в конском и овечьем навозе. Со 100 кг обычного конского навоза в почву вносится: азота — 500 г, фосфора — 250 г, калия — 600 г, микроэлементы (марганец, медь, молибден, бор, кобальт), а также зольные вещества, в которых много кальция и магния. Птичий помет по содержанию питательных веществ также различен. Наиболее ценным является голубиный и куриный помет.

Подстилка тоже оказывает большое влияние на качество навоза. Для подстилки используют солому зерновых культур, опилки, стружки и другие материалы. Солому хорошо применять резаную, так как она лучше впитывает жидкость и расход ее меньше.

По своему составу, тепловым свойствам наиболее пригоден для выращивания овощей конский навоз на соломенной подстилке. По сравнению с коровьим и, особенно со свиным, он легче по массе, обладает высокими тепловыми свойствами. Такой навоз незаменим для набивки парников, утепленных гряд, а также при выращивании грибов-шампиньонов.

Внесение конского навоза в холодные глинистые и сырые почвы оказывает на них согревающее действие и позволяет получить овощи в более ранние сроки.

Навоз крупного рогатого скота более водянист, хуже согревается, тяжеловеснее. Действие этого навоза на рост культур медленное, но равномерное и продолжительное.

Овечий навоз отличается более плотным сложением, сухостью, медленно разлагается. Для улучшения качества его целесообразно поливать навозной жижей. Овощеводы применяют овечий навоз на холодных почвах под капусту.

Он особенно эффективен при внесении в сухие теплые и рыхлые, легкие по механическому составу почвы, а также при холодостойкие культуры. Очень хорошее действие такой навоз оказывает на капусту. Накопившийся зимой помет можно хранить в замороженном виде, а весной оттаивать с добавлением 15—20 % торфа, 20—30 % перегноя или 10—20 % суперфосфата.

При небольшом количестве помета его лучше использовать для подкормок овощных культур. В этом случае помет хорошо измельчают и в виде порошка рассыпают в междурядья овощных культур, выбирая не очень сухую погоду. При рыхлении его тщательно перемешивают с почвой. Без этого помет, скапливаясь в большом количестве очагами, может вызвать ожоги растений, особенно при использовании в свежем виде. Норма для подкормок овощных культур — 30—50 г на 1 м². Навоз вносят в почву осенью или весной, в зависимости от степени разложения и выращиваемой культуры. Свежий навоз как удобрение (особенно коровий) лучше не вносить, так как он содержит большое количество семян сорняков и при разложении выделяет вредный для растений аммиак.

В последнее время немало разговоров насчет недопустимости применения свежего коровяка, поэтому наши рекомендации сводятся к употреблению старого, нарезанного кусочками или перебродившего коровяка. Чем лучше разложился навоз, тем больше прибавка урожая. Удобрительное действие навоза сохраняется в почве несколько лет.

Огурцы, кабачки и тыкву лучше выращивать по хорошо разложившемуся навозу, внося его при весенней обработке почвы. Морковь, лук, зеленные культуры дают наибольшую прибавку урожая при высеве их на второй год после внесения навоза. Лучший урожай получают, если под эти культуры вносят перегной.

Как хранить навоз. Заготавливая навоз на удобрение, важно правильно хранить его. При небольшом количестве навоза организовать правильное хранение трудно. Многие держат навоз в небольших рыхлых кучах, и это неправильно, так как он быстро пересыхает, азот при этом улетучивается или вымывается дождями. В зависимости от назначения и сроков использования навоз хранят горячим, рыхлым и холодным способами. При рыхлом и горячем способах навоз разлагается быстрее, но теряет много азота. Более эффективен холодный способ, так как он предохраняет навоз от излишнего перегрева, потери азота и обеспечивает равномерное разложение органических веществ.

Для холодного хранения нужна специальная площадка с уплотненным грунтом, который засыпают обычной землей или сухими листьями (слоем не менее 25—30 см) для впитывания навозной жижи. По мере поступления навоз укладывают в штабель и хорошо уплотняют.

Чтобы уберечь навоз от дождей и промерзания, штабель укрывают землей слоем не менее 20 см, а сверху сухими листьями, камышом. Общую толщину укрытия доводят до 40 см, а зимой дополнительно набрасывают снег. Если хранить навоз холодным способом нет возможности, его лучше использовать для приготовления компоста.

Перегной

Это очень ценное удобрение, особенно когда перегной свежий. В результате полного разложения навоза получают навозный перегной, при разложении листьев, ботвы и других растительных остатков — листовой . Наиболее питательный — навозный перегной. Его целесообразнее использовать для земляных смесей при выращивании рассады, изготовлении питательных горшочков и кубиков, для применения в питательных смесях с бактериальными и минеральными удобрениями, а также для мульчирования посевов и посадок. Листовой перегной. Опавшие листья, собранные осенью в кучу и оставленные на открытом месте, могут быть на следующий год возвращены в почву в виде крошистого, темно-коричневого перегноя. Основная ценность листового перегноя заключается в его способности улучшать структуру почвы. Однако он содержит лишь небольшое количество питательных веществ, сравнительно быстро разлагается в почве и может сохранять семена сорняков, растущих на огороде. Листья платана, тополя, клена, конского каштана разлагаются дольше, чем листья дуба. Листовой перегной можно приготовить и следующим образом: опавшими листьями заполняют перфорированные полиэтиленовые мешки, завязывают их и оставляют до полного перепревания листвы.

Торф

Торф по условиям образования делится на верховой, низинный и переходный. Верховой торф состоит из сфагновых (белых) мхов, пушицы, багульников и других растений, малотребовательных к пище и воде.

К низинному торфу относятся разложившиеся зеленые мхи (гипновые), осоки, тростники, вейники, хвощи и древесные породы. Переходный торф занимает промежуточное положение между верховым и низинным. На переходных болотах растут сфагновые и зеленые мхи, осока, пушица, багульник и др.

Торф верховых и переходных болот отличается большой кислотностью и для удобрения в чистом виде не пригоден. Верховой торф — очень хороший субстрат для выращивания рассады овощных культур, а также овощей в теплицах. Для удобрения употребляется сильно разложившийся (на 40 %) торф низинных болот. Слабо разложившийся торф со степенью разложения ниже 25 % используют на подстилку животным. На компосты идет торф со степенью разложения 25—40 %. Торф применяют для изготовления торфоперегнойных горшочков.

Лучшим считается низинный и переходный торф — некислый (с нейтральной реакцией), имеющий степень разложения 30—40 % и зольность 13—15 %. При использовании для удобрений низинный торф обязательно проветривают, то есть выдерживают в кучах при свободном доступе воздуха в течение нескольких дней.

Промерзший торф легче размельчается, равномернее распределяется на удобряемом участке, быстрее разлагается, и недоступные ранее для растений питательные вещества становятся доступными. Предназначенный для удобрения торф нельзя сильно подсушивать. Его влажность должна быть 50 -70 %. Сухой торф плохо смачивается, меньше удерживает влагу, медленнее разлагается. Неблагоприятное действие сухого торфа сказывается на песчаных подзолистых почвах, особен но в засушливое время. Хотя в торфе, используемом на удобрение, и содержится значительное количество азота (до 3 %), по он почти недоступен растениям. Следовательно, в первый год применения торф не является азотным удобрением. Надо также иметь в виду, что в торфе мало фосфора и особенно калия. Поэтому к нему целесообразно добавлять небольшое количество навоза, хлористого калия и суперфосфата.

Проветренный торф в чистом виде может быть использован как материал для мульчирования овощных культур (в сочетании с навозом, соломенной резкой, опилками).

Для определения степени разложения берут щепотку сырого торфа, крепко сжимают и этим комочком проводят по листу чистой белой бумаги. По окраске мазка после просушивания бумаги судят о степени его разложения. Если мазок бесцветный или слабо-желтый с большим количеством налипшего волокна, то степень разложения торфа ниже 10 %, мазок желтый или слегка коричневый, иногда светло-серый, имеются налипшие волокна — 10—20 %; мазок коричневого цвета или серовато-коричневого, налипшего волокна нет, мажет руку — 20—35 %; цвет мазка от коричневого до темно-коричневого с серым и черным оттенком и с гладкой поверхностью, пачкает руку — 35— 50%; цвет мазка темный или черно-коричневый, хорошо сохраняет отпечатки пальцев— более 50 %.

Фекалии используют для изготовления различных сборных компостов из трудно разлагающихся материалов. В этом случае на подготовленную площадку укладывают торф, дерновую или другую землю, а затем — слоем 20—30 см разные отходы или остатки огородных культур. Отходы увлажняют разбавленной в воде фекальной массой и добавляют известь в количестве 2—3 % от массы. Увлажненную компостированную массу покрывают землей или торфом слоем 5—6 см, затем накладывают новый слой компостируемого материала, обрабатывая его фекалиями, и так продолжают до тех пор, пока штабель не достигнет высоты 1 —1,5 м. Через полтора—два месяца после закладки штабеля компостную кучу перемешивают, а по мере высыхания увлажняют жижей или водой. Компост готов к применению, когда он превращается в хорошо разложившуюся темную однородную массу. Фекальные компосты можно использовать под овощные культуры после выдержки в течение восьми—девяти месяцев.

Для компостирования с навозом пригодны все виды торфа, но лучший из них — проветренный с влажностью 65—70 %. Соотношение между торфом и навозом, наиболее желательное в зимний период —1:1, летом — 1:3 или 1:4. Если для компостирования применяют конский навоз или хорошо разложившийся торф, соотношение навоза и торфа при закладке компоста зимой может быть 1:3, а летом — 1:8. При избытке торфа или при недостатке навоза долю торфа в компостах увеличивают. Для зимнего компостирования лучше использовать более разложившийся торф.

Существуют два способа компостирования навоза и торфа — послойный и очаговый. При послойном компостировании на подготовленную площадку укладывают торф слоем 50 см, чтобы жижа не просачивалась в почву, а затем слой навоза. Слои торфа и навоза чередуют, пока высота штабеля не достигнет 1—1,5 м. Самый верхний слой состоит из торфа. При соотношении навоза и торфа 1:1 толщина их слоев в штабеле может быть по 25—30 см.

При очаговом компостировании на площадку сначала укладывают торф толщиной 50—60 см, а затем слой навоза вдоль и посередине всего штабеля толщиной 70—80 см и шириной меньше торфяного слоя (при недостатке навоза или использовании бесподстилочного жидкого навоза его лучше укладывать в штабель торфа в виде отдельных прерывистых очажков).

Уложенный навоз сверху и со всех сторон обкладывают торфом слоем 50—60 см. Летом штабель увлажняют навозной жижей или водой. При укладке штабеля в торфонавозные компосты целесообразно добавлять калийные удобрения из расчета 0,5—0,6 кг мл 1 ц компостируемой массы и известь в зависимости от кислотности.

В нем содержатся не только органические удобрения, известь, азот, фосфор, калий, но и микроэлементы, витамины, биостимуляторы. Заготовленный во время очистки или обмеления прудов ил, перед использованием проветривают (перелопачивают) для снижения влажности и удаления вредных для растений соединений. После этого его вносят в кислые дерново-подзолистые и песчаные почвы, где он дает особенно хороший результат, из расчета 3—4 кг на 1 м². Ил можно использовать как одну из составных частей компостов.

Компостировать — значит смешивать. В зависимости от смешиваемых материалов компосты бывают торфонавозными, торфофекальными, сборными. Компосты заготавливают с весны до осени. О торфонавозном и торфофекальном компостах говорилось выше, поэтому здесь остановимся на сборном садово-огородном компосте.

Сборный компост имеет наибольшее значение, так как позволяет полностью использовать все имеющиеся отбросы: ботву, растительные остатки (если они не поражены килой и фитофторой), сухие листья, скошенную траву, чайную заварку, измельченную яичную скорлупу, обрывки газет, очистки, сорные растения (до обсеменения), опилки, стружки, прочие отходы, а также имеющиеся фекалии. В компост нельзя добавлять древесный материал и растительные остатки, которые опрыскивались гербицидами или были поражены болезнями и вредителями. Для его приготовления в одном из углов участка или за его пределами на возвышенном, не заливаемом водой месте отводят площадку шириной не менее 3 м произвольной длины. Закладывать компост в яму или траншею нельзя, так как в этом случае кислород в него поступать не будет и микроорганизмы погибнут. В результате разложение прекратится, и компост может закиснуть.

Площадку нужно утрамбовать и уложить на нее слоем до 30 см материал, хорошо поглощающий жидкость (сухой торф, измельченную солому, сухие листья). Затем укладывают все имеющиеся отбросы, переслаивая их торфом или землей.

Чтобы ускорить разложение и улучшить качество компоста, в него добавляют навоз, навозную жижу, фекальный компост. Сухие отходы при компостировании увлажняют. Влагу обычно сохраняют, прикрыв кучу мешковиной, старым тряпьем или полиэтиленовой пленкой.

Компостную кучу шириной 2 м доводят в высоту до 1,5 м. Сверху и с боков ее обкладывают торфом или землей (10—20 см) для поглощения газов, образующихся при разложении органических веществ. Чтобы задержать дождевую воду и другую жидкость, которой поливают кучу — навозную жижу, мочу, помои (кроме мыльных от стирки), края ее делают несколько выше середины.

Компост должен быть все время влажным. В сухую погоду его поливают водой, осенью или в следующую весну перелопачивают. Перед заморозками кучу укрывают землей, а затем сухими листьями, чтобы предохранить от промерзания. Общая толщина укрытия 35-40 см.

Разложение можно ускорить, размещая компостируемый материал в компостном ящике, который предусматривает свободный доступ воздуха и удерживает влагу. Его высота не должна превышать 1,2 м. Оптимальные размеры 2,5—3 х 1,2 х 1,2 м.

Подготовленный ящик надо правильно заполнить. На поверхность почвы помещают слой компостируемого материала толщиной 15—25 см и слегка утрамбовывают его вилами или основанием грабель. Затем присыпают его сульфатом аммония из расчета 20 г/м² и укладывают следующий слой компостируемого материала. После заполнения ящика компост накрывают мешковиной или полиэтиленовой пленкой, а в случае его подсыхания снимают верхнее укрытие и увлажняют, чтобы процесс разложения не прерывался. Слой сульфата аммония чередуют со слоем извести, нейтрализующей кислую реакцию первого. Не допускайте смешения в одном слое сульфата аммония и извести. Иногда между их слоями вносят навоз, исключив возможный контакт навоза с удобрениями или известью. В противном случае произойдет химическая реакция, которая приведет к высвобождению в атмосферу ценного азота.

Компост при закладке в теплую погоду годен к использованию уже через полгода. Компост вносят под овощные культуры, картофель. При весенней перекопке его разбрасывают сплошь по всему участку. При посеве и посадке вносят в борозды, рядки, лунки. Незаменима компостная земля для выращивания рассады и для подсыпки к растениям, особенно для огурца.

Мульчирование проводят только хорошо вызревшим компостом, поскольку в частично разложившемся могут сохраниться способные к прорастанию семена сорняков. Компосты заделывают к почву осенью и зимой из расчета 5,5 кг/м².

Для приготовления листового перегноя удобно пользоваться сетчатым ящиком, каждый слой листвы толщиной 13—20 см увлажняют раствором сульфата аммония. Осенью слои листвы и удобрения помещают также в черные, перфорированные (для доступа воздуха) мешки, которые не занимают много места. Завязанные мешки оставляют в отдаленном углу огорода, и к весне в них образуется перегной. Листья, оставленные в открытых ящиках на свежем воздухе, разлагаются дольше.

Листовой перегной заделывают в почву или используют как мульчу.

Их готовят из навозной жижи, несвежего коровяка, птичьего помета, мочи животных. Жидкие подкормки хорошо усваиваются растениями и быстро оказывают на них положительное действие. В зависимости от возраста, состояния и назначения выращиваемой культуры, в жидкие подкормки (только перед их внесением) добавляют различные минеральные удобрения. Если растения бледные или если нужно быстрее нарастить зеленую массу, добавляют азотные удобрения, чаще мочевину (8—15 г на 10 л раствора). Для ускорения созревания урожая в подкормку добавляют фосфорные и бесхлорные калийные удобрения (30—50 г первого и 20—30 г второго на 10л раствора).

Начинать готовить жидкие подкормки надо с приготовления рабочего раствора. Для этого посуду любой емкости (бочку, бак, ведро) заполняют на 1/3 объема любым органическим удобрением, доливают водой доверху (2/3) и хорошо перемешивают. Перед употреблением рабочий раствор разбавляют водой в 2—5— 8—10—15 раз, в зависимости от вида удобрений, культуры, возраста и состояния растений (сроки и нормы подкормок по культурам).

Жидкие подкормки вносят в почву после предварительного полива растений.

Древесные опилки хорошо использовать для приготовления компоста. Многих интересует, можно ли в качестве удобрения вносить опилки в почву. Они полезны лишь в том случае, если перед внесением в почву их хорошо увлажнить раствором минеральных удобрений. Для этого в 10 л воды растворяют огородную удобрительную смесь (500 г) и добавляют мочевину (150 г) или только мочевину.(220 г); можно использовать и мочу животных, разбавленную водой в 10 раз; сухой коровяк (Зл на 10 л воды). Ведра любого раствора достаточно для увлажнения трех ведер опилок. Опилки лучше вносить с осени в произвесткованную почву не более 5 ведер на 10 м². Вносить в почву опилки, не обработанные минеральными удобрениями, не следует, так как бактерии, разлагающие их, разрушают азот, доступный растениям, что снижает плодородие почвы. Их добавляют и как рыхлящий материал к питательным смесям в теплицах, парниках, и при изготовлении горшочков для рассады, в открытом грунте на тяжелых бесструктурных почвах для улучшения их физических свойств. Используют опилки и для мульчирования посевов и посадок.

Почву можно обогащать органическими веществами с перевалкой пласта, перекопкой специально засеянных для этой цели трав — клевера, донника, люпина, содержащих значительное количество азота, усвоенного из воздуха клубеньковыми бактериями. Эти растения в зеленом виде в цвету или вскоре после цветения запахивают. Сидеральные удобрения особенно эффективны на супесчаных и песчаных почвах.

В овощеводстве для парников, теплиц и изготовления торфоперегнойных горшочков необходима дерновая земля. С этой целью весной, как только поспевает почва, нарезают пластами дерн (толщиной 8— 12 см) с клеверища или луга и укладывают в штабеля. Нижний ряд кладут травой вверх, на него насыпают слой навоза, лучше конского, а при высокой кислотности добавляют 3—4 кг извести на 1 м³. Второй слой укладывают травой вниз. Если почва сухая, то ее увлажняют (лучше всего навозной жижей).
Древесная кора

В районах с деревообрабатывающими предприятиями в большом количестве накапливается древесная кора хвойных пород. Ее можно использовать как удобрение на огородах. Для этого кору измельчают на кусочки размером 10—40 мм, укладывают в бурты, в которые на каждый центнер коры (при влажности 65-70 %) вносят (кг): мочевины — 0,7, суперфосфата — 0,2, сульфата аммония — 1,5. В компосте кору выдерживают 6 месяцев. Бурт периодически перемешивают перебивкой и при подсыхании увлажняют водой.

Подготовленная в буртах кора по качеству не уступает навозу и вносится аналогичным способом.

Органические удобрения не могут в полной мере удовлетворить растения питательными элементами, поэтому вносят и минеральные. К основным питательным элементам, которые растения потребляют в большом количестве (макроэлементы), относятся азот, фосфор, калий, кальций; в малом количестве (микроэлементы) — бор, марганец, магний, молибден, медь и другие.

Чтобы не навредить растениям и почве, необходимо иметь элементарные представления о потреблении растениями питательных элементов и минеральных удобрений. Прежде чем вносить удобрения, необходимо сделать анализ почвы. Для этого осенью из пяти-шести мест участка с глубины 15—20 см берут пробы, тщательно их смешивают, после чего отбирают 50— 100 г для средней пробы, которую отправляют в ближайшую агрохимическую лабораторию.

В продажу минеральные удобрения поступают в специальных упаковках, на которых указывают содержание действующих веществ, дозировки и, зачастую, способы применения.

При использовании минеральных удобрений необходимо помнить следующее: не превышать рекомендуемые дозы и вносить только в те фазы роста и развития растений, когда это необходимо; не заделывать удобрения глубоко в почву, так как часть из них может попасть в грунтовые воды; не допускать попадания удобрений на листья; проводить жидкие подкормки после полива, иначе можно обжечь корни; прекращать любые подкормки за четыре—десять недель до уборки урожая во избежание накопления нитратов.

Эти удобрения способствуют быстрому росту стеблей и листьев. Их выпускают в нескольких формах.

Нитратная форма — азот в ней содержится в виде солей азотной кислоты. Нитратный азот не закрепляется почвой и легко передвигается с водой. Эти удобрения желательно вносить только весной и в подкормках (небольшими дозами), так как превышение их способствует накоплению в продукции нитратов, а с последними идет борьба, широкая кампания, направленная на отказ от их употребления.

К нитратным удобрениям относятся кальциевая и натриевая селитра (содержание азота соответственно 14,1 — 14,5 и 16,3—16,4%). Их вносят под культуры с коротким вегетационным периодом или с интенсивным поглощением питательных элементов (редис, салат, ранняя белокочанная и цветная капуста). Кроме того, эти удобрения употребляются для кислых почв, поскольку немного подщелачивают их.

Аммонийная форма представлена ионом аммония. Аммонийный азот слабо продвигается в почве, и его можно вносить осенью. Под действием почвенных микроорганизмов аммонийный азот превращается в нитратный. Среди удобрений этой группы наибольший интерес представляет сульфат аммония (20,5—21 % азота), хорошо растворимый в воде. Лучше всего его использовать на почвах с избыточным увлажнением. Однако сульфат аммония — удобрение физиологически кислое, поэтому сразу после его внесения добавляют известь (1,3 кг на 1 кг удобрения).

Амидная форма — это органические соединения. В почве под влиянием микроорганизмов они быстро переходят в аммонийную форму и по своим свойствам близки к ней. Самое концентрированное амидное удобрение, за исключением жидких форм, — мочевина (около 46 % азота). Это физиологически кислое удобрение вносят в почву или используют в жидком виде в подкормках.

Аммонийно-нитратная форма представлена аммиачной селитрой (33,6—35 % азота). Половина этого количества действует медленно, а другая половина находится в подвижной форме. Удобрение физиологически кислое.

Доза азотных удобрений определяется потребностью различных растений, а также содержанием азота в почве в доступной форме.

Большое количество азотных удобрений применяют не сразу, а в несколько приемов. Так, при основном внесении (до или во время посева) вносят не более 5 г на 1 м² действующего вещества. Оставшуюся часть вносят дробно в подкормках, первоначальная концентрация раствора не более 0,2 %, затем ее увеличивают до 0,6%.

Фосфор ускоряет цветение и плодообразование. В почве он находится в виде органических и неорганических соединений, но доступен растениям только после минерализации до растворимых солей фосфорной кислоты. Фосфорные удобрения быстро взаимодействуют с солями кальция, а на кислых почвах — с железом и алюминием и становятся недоступными для растений.

Наиболее распространены фосфорные удобрения: Простой суперфосфат (14—20 % фосфора) — простое водорастворимое удобрение, содержащее гипс и серу, не увеличивающее кислотность почвы. Его вносят как основное и в подкормках.

Двойной суперфосфат (42—49 % фосфора) — простое водорастворимое удобрение, не содержащее гипса.

Преципитат (22—37 % фосфора) — простое полурастворимое удобрение. Растворяется в почвенных кислотах, подщелачивая грунт.

Аммофос (около 50 % фосфора и 11 — 12 % азота) — сложное удобрение. Используют в основном внесении и в подкормках, заделывая на некотором расстоянии от растений, чтобы не вызвать ожогов.

Нитрофоска (11 — 13 % фосфора, по 13 % азота и. калия) — сложное водорастворимое удобрение. На тяжелых почвах вносят осенью, на легких — весной.

Диаммофос (55 % фосфора, 19 % азота) — сложное высококонцентрированное водорастворимое удобрение. Можно использовать на всех типах почв.

Фосфоритная мука (19—25 % фосфора) — простое труднорастворимое удобрение. На кислых почвах медленно переходит в усваиваемую форму. Уменьшает кислотность, но не заменяет известкование. Усваиваемость повьшается при компостировании с торфом или навозом.

Костная мука — очень полезное трудпорастворимое удобрение длительного действия, богатое фосфорным кальцием и другими элементами. Костную муку нетрудно приготовить самостоятельно, так как в каждой семье остаются кости от блюд из мяса и птицы. Кости просушивают и складывают в мешок. Когда они накопятся в достаточном количестве, кости кладут в старую кастрюлю, накрывают крышкой, ставят на костер и прожигают в течение 30—60 мин. Остывшие кости толкут в ступе до порошкообразного состояния. Кости хорошо утилизируются с гашеной известью или в компосте. Грубоизмельченные кости пересыпают гашеной известью (6:1) и поливают раствором поташа (1:20). Далее смесь периодически увлажняют водой, а через две-три недели перелопачивают. Спустя две-три недели после перелопачивания образуется мягкая масса, которую подсушивают и растирают в порошок. Для приготовления компоста костную муку насыпают в бочку или яму, переслаивая опилками, навозом. Сверху всё закрывают соломой и периодически поливают навозной жижей. Через неделю солому убирают, массу перемешивают, поливают навозной жижей и снова закрывают соломой. Далее эту процедуру повторяют каждые 2 месяца. Компост готов к употреблению, когда кости полностью разрушатся.

Как медленнодействующее удобрение, костную муку вносят под многолетние посадки и для улучшения кислых почв.

Калийные удобрения способствуют росту и укреплению сосудов, по которым движутся пода и растворенные в ней питательные элементы. Вместе с фосфором калий способствует образованию цветков и завязей плодовых культур.

Все калийные удобрения хорошо растворимы в воде и удерживаются в почве, но на глинистых почвах слабо продвигаются в нижние слои. Чаще всего используют следующие удобрения.

Хлористый калий (52—62,5 % калия) содержит хлор, нежелательный для многих овощных культур. Но при внесении осенью хлор выветривается. На бедных и малоплодородных почвах использовать весной не рекомендуется.

Калийная соль (30—40 % калия) обладает теми же свойствами, что хлористый калий, но содержит больше хлора. Это сильнодействующее удобрение необходимо вносить осенью. Особенно отзывчивы на него корнеплоды.

Сульфат калия и магния, или калимагнезия (28—30 % калия и 8 % магния), — сложное удобрение с небольшим количеством хлора. Наиболее эффективно на песчаных и супесчаных почвах, бедных магнием.

Сернокислый калий (45—48 % калия) — бесхлорное удобрение, пригодное для всех овощных культур. Его можно вносить как основное и в подкормках.

Нитроаммофоска (по 17% калия, азота и фосфора) — сложное удобрение, усваиваемое на любых почвах. Вносят осенью или весной (в лунки, ряды).

Азофоска (по 11 % калия и фосфора, 22 % азота) — сложное удобрение. Все питательные элементы находятся в легкоусваиваемой форме. Из-за высокого содержания азота на легких песчаных почвах рекомендуется вносить весной.

Цементная пыль (отходы от цементной промышленности) бесхлорное калийное удобрение. Рекомендуется для кислых почв и для культур, чувствительных к хлору. Полезно смешать с торфом (1:1).

Примечание. Стоит обратить внимание на отсутствие в перечне удобрений золы, это объясняется широкой кампанией в Европе против ее употребления.

Микроэлементы предохраняют растения от многих заболеваний, усиливают процессы оплодотворения и плодообразования. Применяют микроэлементы лишь в том случае, если их недостает в почве. На дерново-подзолистых почвах чаще всего не хватает молибдена и бора, а на торфянистых — меди.

Для восполнения недостатка микроэлементов в почву вносят микроудобрения, выпускаемые промышленностью в таблетках. Поскольку дозы микроэлементов ничтожно малы, их, в основном, применяют в некорневых подкормках и при обработке семян перед посевом. С этой целью можно использовать и комплексные удобрения, в которых содержатся основные питательные элементы и микроэлементы (табл. 1). При использовании микроудобрений или комплексных удобрений с микроэлементами надо строго соблюдать инструкцию по применению.

Интерес представляет микроудобрение экост 1. В нем содержатся цинк, бор, медь, марганец и биологически активный носитель. Семена овощных культур и клубни картофеля, опудренные этим препаратом, сохраняют всхожесть в течение двух-трех лет, а молодые растения становятся устойчивыми к возбудителям болезней и действию стрессовых факторов. Использование препарата позволяет на 30 % снизить дозы обычных удобрений.

Основу еще одного препарата — тогума — составляет низинный торф (80 %). В нем также содержатся азот, фосфор, калий, микроэлементы и биологически активные вещества в виде гумата калия. Последний способствует лучшему усвоению растениями элементов минерального питания, снижению заболеваемости растений, улучшению качества продукции. Тогум чистым обладает способностью к длительному усвоению и долго не вымывается из почвы.

Получению экологически чистой продукции способствует устройство апион различных модификаций. Оно представляет собой полимерную оболочку, куда помещены комплексные растворимые удобрения (например, нитроаммофоска), к которым добавлены микроэлементы и природные стимуляторы роста.

Устройство, размещенное на расстоянии 15—20 см от растений, работает по принципу автоматического питающего насоса и под действием почвенной влаги, проникающей через мембрану, обеспечивает непрерывное питание растений в течение всего сезона.

Высокоэффективный и экологически чистый вид органо-минеральных удобрений — корнепитатель, заключенный в полунепроницаемую мембранную оболочку. В нем содержатся азот, фосфор, калий и многие микроэлементы, а также протеин и гуминовые кислоты. Мембранная оболочка исключает контакт удобрения с человеком и животными.

Представляет интерес и водопоглощающий материал терракоттем (Бельгия). В его состав входят полимер, минеральные и органические удобрения, стимуляторы роста. Терракоттем не только оздоравливает землю и экономит до 50 % воды, но и значительно повышает урожаи. В первый год после его внесения удобрения вообще не применяют, а со второго года обычные дозы снижают вдвое.

Все необходимые макро- и микроэлементы в доступной для растений форме содержатся в препарате кемира универсал (Финляндия).

Для Вас, милые девочки, девушки, женщины! Для Вас, о Вас и ради Вас!